你所不知道的事 九大国家奇特品茶风情
茶，不仅仅是中国之悠久文化，更是深深植入于大家脑海里的一种精髓。每个地方所属的不同文化，体现出一个地方的风土人情，今日，就让小编带你见识世界各国各种奇特的九大饮茶方式吧!
埃及：较钟情于甜食，如到埃及做客，定会饮到主人献上的甜茶，这种茶一般都是事先煮好茶汁，客人来了再加入白糖，连喝两、三杯后，嘴里便感到粘糊糊的连饭也不想吃了。
泰国：当地茶客一般不饮热茶，要饮热茶的通常都是外来的客人，泰国人喜爱在茶水里加冰，一下子就冷却了，甚至冰冻了，这就是传说中的冰茶，在炎热的泰国，冰茶使人更凉快舒适。
加拿大：该地区的泡茶方法较特别，先将陶壶烫热，再放一茶匙茶叶，然后以沸水注于其上，浸七、八分钟再将茶叶倾入另一热壶传饮，一般会加入乳酪与糖。
南非：许多国家的人们用当地的马黛树的叶子制成茶，既提神又助消化，他们是用吸管从茶杯伸进去，然后慢慢地品味着。
印度：他们的饮茶较为特别，茶是盛在盘子里的，用舌头舔了喝，叫做舔茶。印度人爱好喝奶茶，也有爱喝一种加入姜或小豆蔻的“马萨拉茶”的。
北非：喜欢在绿茶里加几片新鲜的薄荷叶和一些冰糖，清香醇厚，又甜又凉。有客来访，主人连敬三杯，客人要喝完才算尊敬。
马来西亚：肉骨茶，是风靡马来西亚的早餐，是马来西亚的美食之一，是一道以猪肉和猪骨配合茶叶煲成的汤底，其独特的风味享誉全马，甚至扬名海外，深受各地游客喜爱。
土耳其：人民最青睐的茶叶当属土耳其苹果茶，苹果茶并不是苹果和茶制成的,是果酸粉末调制的，不仅是这一个寒冷的冬天的夜晚流行的饮料，但它就像美味倒在冰，在阳光明媚的夏季消费。
俄罗斯：他们会先在茶壶里面泡上一壶浓浓的红茶，喝时倒少许在茶杯里，然后冲上开水，根据自己的习惯，因人而异调成浓淡不一的味道，俄罗斯人泡茶，每杯常加柠檬一片，也用果酱代替柠檬的。在冬季时则有时加入甜酒，预防感冒。 世界之大，无奇不有。不同的茶饮有不同的效果，在这些茶中，都饱含了各个国家对其的钟爱，还反映了不同民族、国家的不同价值理念与文化所在，就让我们把饮茶当做一种艺术来细细品味吧!
茶与水的融合
透明的玻璃杯中，沁人心脾的冷水，在夜色中，泛浅浅的蓝，用眼睛仿佛可以碰触到它微微的凉。手指轻捏几枚茶叶，投下几缕墨绿，没有中国画般大片的渲染，晕开白色的绢，而是水和茶互不相容!
茶叶漂浮，仿佛夏日里池塘深处撑开的几朵幼荷，羞羞涩涩，扭扭捏捏……当夜空中的喧嚣也沉寂了下来，一切安静得只能听见冷水浸湿茶叶的簌簌声，几缕青绿从茶叶中抽离，游走在冷水中，茶叶由幽绿转为翠绿，水渐渐变得不再透明……悠然的茶香入鼻，入肺，入心，健康了你的身体，染绿了你的心情……
冷水也可以泡茶吗?是的!湘西民歌里唱着“冷水泡茶渐渐浓”，不仅养身，而且口感好，捧一杯，清凉清香的液体流淌过唇齿之间，甘洌清甜，清爽可口，宛若一条小溪潺潺流过，还捎带着沿岸缤纷落英内敛低调的香，久久婉转着芬芳……
最奇妙的是，冷水变绿了，茶叶也不会像热水浸泡的那样褪了色，散了香，甚至多了几分冷水的率真而显得更有生机更加随和，鲜绿得若一个水中小精灵，在森林里，可爱轻盈……只是，冷水泡茶还需要一份淡然的安静的守候。有的人，等不到……
武夷岩茶香气的秘密
“我仿佛看到在有着明媚阳光的森林，干净空气和溪流，鲜花次第开放，鸟雀栖树而鸣，云雾绕山飘拽。”这是我见过的对喝武夷岩茶的感受最骇人听闻的描述。我有些难以分辨她是感受真切，或是别有用心。
必须承认，好的岩茶，对于过去只喝绿茶或对茶只具备基础性了解的人来说，“杀伤力”是巨大的，那些说不上来的花香和若隐若现的果香，与茶汤浑然一体，很抓人。这种香气是紧紧贴在舌头上的，也就是口腔之中；稍等片刻，香气就能渲染整个口腔。这些味道不是一成不变的，稍微咂咂嘴，味道就会开始流动，变幻，渐渐地变成另一种味道。在茶汤完全下肚之后，味道的强度慢慢消减下来，变成所谓的“回甘”。岩茶的香气与口感比较复杂，很少会单一地向你展现一种味道，而是多种味道一个接一个出现，又一个接一个的神秘消失。
味道是一种很“私人”的感受，好比同一道菜到不同人口中，层次感大不相同，每个人感觉的精细程度并不相同。如果刨去表达能力的因素，你口中的层次分明，到他口中可能就只剩一个“香”字。这成了岩茶迎合大众审美的一个指标，人们对于茶的评判，基本都基于嗅觉和味觉，闻起来香，喝起来讲究有丰富度的香。于是在武夷山，无论是茶树的育种，还是鲜叶好坏的判断，或是制茶环节所追求的，香气，是贯穿始终的。
影响岩茶香气的因素很多，茶树生长环境的生物多样性、生态条件、小气候、土壤等。武夷山是熔岩侵入和喷出地表的产物，组成岩石是各类火山岩和花岗岩，分布着较多地质年代属于侏罗纪和白垩纪时期的红色沙砾岩层。
随着年复一年的侵蚀，谷壁崩塌后退，岩石风化为沙砾，终究没逃过海枯石烂的那一天，不同含量、内质的沙砾壤形成。并与周边走过生命周期和或生物代谢物，共同组成新内容的土壤，再经雨水、山洪的冲刷，逐渐从山顶覆盖到山腰、山下，完成了茶树的迁徙的同时，也给予了迁徙之后生长的土壤。
任何植物，都有必要或充分的生长条件，前者保证它能存活，后者是确保能活得好。和人一样，发育得好需要充分条件，而能否适应环境，更是物竞天择的结果。武夷山特殊的环境成就里岩茶的“岩骨花香”。
在实验室层面，香气，是微量的芳香物质组合一起的综合表现。华南农业大学茶学教授的戴素贤教授，曾对岩茶八种香型的成茶和毛茶进行检验。检验出醛、醇、酸、酚类附香物质共104种，只有18种附香是这八种类型共有的，其他附香分子在每款茶中都不相同，这些不同的赋香物质构成了岩茶不同的香气、滋味。
茶叶的氨基酸含量是香味的核心。茶叶的氨基酸代表着茶树营养的供给与转化，如果鲜叶中氨基酸含量较高，口感就会表现出鲜、爽、甜、香。一般在海拔较高的区域，昼夜温差大的情况下，茶叶氨基酸含量要比低海拔区域多；在育种领域，通过选择氨基酸较高的树种进行培育，也是培育高香品种的基本办法；在栽培上，茶农会以炼油后的菜籽饼、花生饼来当肥料，通过土壤来提高氨基酸含量。
而在制茶技艺方面，岩茶的摇青工艺是提升香气至关重要的步骤之一。将鲜叶置放与蔑筛上，让鲜叶在筛内汇成螺旋形，上下有序翻滚、跳动。叶与叶相互碰撞、摩擦，使茶叶细胞组织受伤，促使多酚类化合物氧化和发酵，促进岩茶色、香、味的形成。
其原理是，由于叶片的失水速度大于梗、脉，梗、脉中的可溶性物质及水分输送到叶片中，增加茶汤的耐泡度和丰富度。通过摇，轻微破坏青叶的叶缘细胞，发生局部的氧化，促成和加剧茶叶内含物质各类反应产生，例如散发青臭味，使得茶叶的香气向花香、花果香类进行转化，内含物质如蛋白水解酶活力增加，进而使得游离氨基酸含量增多，茶汤的鲜爽度由此提高了。
至于从一口茶汤弥漫的香气见到森林，科学上亦有说法。德国的科学家发现，脑中的嗅觉记忆区，与视觉记忆区有同步的现象，当嗅觉捕捉到某种气味时，嗅觉记忆区会发出40赫兹的振动频率；而视觉记忆区在见到某些场景时，同样会发出40赫兹的振动频率。科学家推测，当人们闻到某种气味时，脑中会出现与此气味相关的场景。好比阳光晒好的被子，像衣领上散发着的肥皂香，像洗过澡还在滴水的头发，像炉火上慢炖着的清粥，气味会联想到场景，场景亦会让气味呼之欲出。
这个研究，对于品茶也有实质的意义。苍山翠崖，蜿蜒绵延，采茶制茶本就是中国农耕社会最重要农事之一。浸入到国人的身心体验和精神世界之后，我们品的茶形、茶色、茶味，不再是单纯的感官评判，而附着着太多的历史记忆、文化想象和生活感受。嗅觉的感知，能引发过去对于生活经验，或是内心世界所向往的情境的投射。一款好茶，经由嗅觉的启发，引领人们在脑中呈现—幅愉悦的画面并不稀奇。只是，把“私人”感受分级为品茶“境界”的高下并开班授课，就有些耍流氓的意味了。
余味悠长的茶当然要比没回味的贵上几倍，贵的原因一定不是因为那些他人口中存在而你却体会不到的味道。味蕾不会骗人，各种味道之间能相互衬托，在淡雅中层次分明。如君臣佐使，主角凸显，有些则若隐若现，延续彼此的生命力，总体给人愉悦的感觉。同样是过程很享受，吃完口腔干净清爽回味舒服的菜，要比吃完油腻、口渴、黏糊糊的出品高明许多，也更体现制作者对细节的把控和用心。倘若给他一把枯黄菜叶，显然是无法做到的。
好的材料和好的技艺，围绕于此的细节的打磨，是岩茶香气的秘密，也是好茶的秘密。
中国历代泡茶法知多少？
煮茶法
所谓煮茶法，是指茶入水烹煮而饮。唐代以前无制茶法，往往是直接采生叶煮饮，唐以后则以干茶煮饮。唐代以后，制茶技术日益发展，饼茶（团茶、片茶）、散茶品种日渐增多。
唐代饮茶以陆羽式煎茶为主，但煮茶依然流行，特别是在少数民族地区。陆羽《茶经·五之煮》就记载：“或用葱、姜、枣、桔皮、茱萸、薄荷之等，煮之百沸，或扬令滑，或煮去沫，斯沟渠间弃水耳，而习俗不已。晚唐樊绰《蛮书》记：茶出银生成界诸山，散收，无采早法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之”。唐代煮茶，往往加盐葱、姜、桂等佐料。
煎茶法
煎茶法是指陆羽在《茶经》里所创造、记载的一种烹煎方法，其茶主要用饼茶，经炙烤、碾罗成末，侯汤初沸投末，并加以环搅、沸腾则止。煎茶法在中晚唐很流行，唐诗中多有描述。
煎茶的具体过程就是：当锅内的水煮到出现鱼眼大的气泡，并微有沸水声时，是第“一沸”，这时要根据水的多少加入适量的盐调味，尝尝水的味道。当水煮到锅的边缘出现连珠般的水泡往上冒的时候，是“二沸”，这时需舀出一瓢开水，用竹夹在水中搅动使之形成水涡，再用量茶小勺取适量的茶末投入水涡中心。待水面波浪翻滚时，是“三沸”，这时将原先舀出的一瓢水倒回锅内，使开水停止沸腾。此时，锅内茶汤表面即生成厚厚沫饽，但需及时将茶沫上形成的一层黑水膜去掉，因为它会影响茶汤的味道。然后再将茶汤均匀地舀入三个或者是五个茶盏中，而每盏的茶沫要均匀，陆羽认为茶汤的精华就是这茶汤上面的沫饽。
与煮茶法不同之处：煮茶法中茶投冷、热水皆可，需经较长时间的煮熬;煎茶法只是在水二沸时投入“茶末”煮。
点茶法
点茶法是将茶碾成细末，置茶盏中，以沸水点冲。
宋代点茶比唐代煎茶法更为讲究，包括将团饼炙、碾、罗，以及侯汤、点茶等一整套规范的程序。先注少量沸水调膏，继之量茶注汤，边注边用茶笼击拂。宋代点茶时强调水沸的程度，谓之“候汤”。候汤最难，未熟则沫浮，过熟则茶沉，只有掌握好水沸的程序，才能冲点出茶的色、香、味。宋代点茶，煮水改用肚圆颈细高的汤瓶，因为很难用眼辨认煮水的程度，因此只能依靠水沸的声音来判断煮水。
茶的优劣，以饽沫出现是否快，水纹露出现是否慢来评定。沫饽洁白，水脚晚露而不散者为上。
撮泡法
泡茶法是以茶置茶壶或茶盏中，以沸水冲泡的简便方法。
陆羽《茶经?六之饮》载：“饮有粗、散、末、饼者，乃斫、乃熬、乃炀、乃舂，贮于瓶缶之中，以汤沃焉，谓之庵茶。”即以茶置瓶或缶（一种细口大腹的瓦器）之中，灌上沸水淹泡，唐时称“庵茶”，此庵茶开后世泡茶法的先河。明代开始，用沸水直接冲泡散茶的饮茶法，逐渐代替了唐代饼茶煎饮法和宋代末茶点饮法，即撮泡法。
朱元璋罢贡团饼茶，遂使散茶(叶茶、草茶)独盛，茶风也为之一变。散茶代替龙团凤饼，炒茶工艺逐渐流行，六类茶类开始逐步确立。现今所用的泡茶法也多是明代撮泡的延续。
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